O pornire la rece sigură este principalul indicator al sănătății unui motor diesel. Inima acestui proces o reprezintă bujiile incandescente, care preîncălzesc camera de ardere pentru o aprindere stabilă a combustibilului. În acest material, explicăm când să le schimbi, cum să le verifici și cum să efectuezi înlocuirea în siguranță, fără riscul de a deteriora filetul sau de a rupe bujia. Instrucțiuni pas cu pas, tabele și liste de verificare – despre toate acestea citiți mai departe pe iAutoRO.com.
Articolul va fi util proprietarilor de mașini diesel (de la hatchback-uri de oraș la dube comerciale), mecanicilor începători și celor care doresc să formuleze cerințe clare pentru service-ul auto. Fără informații inutile, doar pași practici, greșeli tipice și scenarii reale de rezolvare.
Ce veți afla din acest articol
- Semnele unor bujii incandescente defecte și cum să le deosebești de problemele cu bateria, combustibilul sau compresia.
- Intervale clare de verificare și înlocuire, adaptate la condițiile de exploatare.
- Peste 4 metode de diagnosticare – de la un simplu multimetru la măsurarea curenților.
- Instrucțiuni pas cu pas pentru deșurubarea și montarea în siguranță.
- Tabele cu cupluri de strângere și schema „simptom → cauză → acțiune”.
- Sfaturi pentru alegerea corectă (metalice vs. ceramice, tensiune, filet, lungime).
- FAQ, mini-studii de caz și liste de verificare după finalizarea lucrărilor.
Cum funcționează bujiile incandescente (scurt și la subiect)
Bujia incandescentă este un încălzitor electric situat în camera de ardere (sau în precameră), care în câteva secunde ridică temperatura aerului/pereților camerei pentru a facilita aprinderea motorinei. ECU (Unitatea de Control a Motorului), prin intermediul modulului de control al bujiilor, activează preîncălzirea (înainte de pornire) și post-încălzirea (în primele secunde după pornire), stabilizând astfel funcționarea la rece, reducând fumul și sarcina asupra filtrului de particule (DPF). În sistemele moderne, bujiile pot fi de joasă tensiune (5–7 V) și foarte rapide (ceramice sau metalice cu încălzire rapidă), un aspect important de luat în considerare la diagnosticare.
Semne că bujiile cer să fie înlocuite
- Pornire dificilă la rece, motorul pornește după 2-3 încercări și funcționează neregulat în primele secunde.
- Fum alb/gri imediat după pornire, care dispare pe măsură ce motorul se încălzește.
- Mers neregulat la ralanti în primele secunde după pornire.
- Consum crescut de combustibil și o pierdere sesizabilă de putere pe timp de iarnă.
- Coduri de eroare OBD: P0670 (circuit/modul) și P0671–P0678 (o bujie anume).
Important. Simptome similare pot fi cauzate de o baterie slabă, motorină de vară folosită iarna, compresie scăzută, prezența aerului în sistemul de alimentare sau un senzor de temperatură a lichidului de răcire/aerului defect. De aceea, înainte de înlocuire, este esențială o diagnosticare corectă.
| Simptom | Cauza probabilă | Ce trebuie verificat |
|---|---|---|
| Fum alb timp de 5–15 secunde | Una sau mai multe bujii nu se încălzesc | Codurile P067x, rezistența bujiilor, alimentarea magistralei |
| Pictograma „spiralei” nu apare | Modul/releu, siguranță | Alimentarea modulului, siguranțele, masa |
| Pornire grea pe timp de îngheț | Baterie, combustibil, bujii | Testul bateriei sub sarcină, filtrul de combustibil, rezistența bujiilor |
| Motorul „tremură” doar la rece | Încălzire neuniformă/injector | Bujiile în set, testul injectoarelor/compresiei |
Diagnosticare rapidă: ce trebuie verificat în primul rând.
Când se schimbă bujiile incandescente?
Verificarea se recomandă la fiecare 60.000–80.000 km sau o dată la 2–3 ani. Înlocuirea planificată are loc cel mai adesea între 80.000 și 160.000 km sau la 3–5 ani, dar intervalul depinde de modelul motorului, tipul bujiilor (metalice/ceramice), stilul de condus (porniri dese la rece pe distanțe scurte accelerează uzura) și calitatea combustibilului. Consultați întotdeauna documentația de service a mașinii dumneavoastră.
Se schimbă în set sau individual? Dacă s-a defectat o bujie, celelalte sunt adesea aproape de finalul duratei de viață. Înlocuirea întregului set asigură o încălzire uniformă și economisește timp, mai ales dacă accesul este dificil (motor în V, compartiment motor aglomerat). Dacă accesul este ușor și restul bujiilor sunt în stare bună, este acceptabilă înlocuirea individuală, cu o verificare ulterioară după 1.000–2.000 km.
Cum se verifică bujiile incandescente: 5 metode sigure
Începeți cu un scanner OBD2 (coduri P067x), apoi continuați cu o inspecție vizuală a conectorilor, magistralei, cablajului și modulului. Dacă aveți la dispoziție instrumente de bază, treceți la măsurători.
- Test de continuitate (întrerupere). Demontați magistrala de alimentare/conectorul. Setați multimetrul pe modul de continuitate (buzzer)/Ohm. Atingeți cu o sondă contactul bujiei și cu cealaltă masa. O rezistență infinită indică o întrerupere; câteva ohmi sau un semnal sonor înseamnă că circuitul este închis.
- Măsurarea rezistenței. Rezistența la rece a majorității bujiilor funcționale este de ≈0,4–1,5 Ω (în funcție de tip). O rezistență foarte mare indică degradare, iar una apropiată de zero, un scurtcircuit. Comparați valorile cu cele din manualul motorului dumneavoastră.
- Test comparativ de curent. Cu un clește ampermetric, măsurați curentul de vârf al fiecărei bujii în timpul activării. O diferență semnificativă între cilindri indică o bujie ce trebuie înlocuită.
- Test cu lampa de control (cu prudență!). Pentru bujiile de 11–12 V, este permis un test rapid cu o lampă de control. Nu folosiți această metodă pentru bujiile de joasă tensiune (5–7 V) și cele ceramice – risc de deteriorare.
- Verificarea modulului/releului. Dacă apare codul P0670 sau toate bujiile au continuitate, dar nu se încălzesc, verificați alimentarea modulului, canalele de ieșire, siguranțele și masa.
Atenție: Bujiile ceramice și cele „rapide” din unele motoare diesel funcționează la 5–7 V. Nu le conectați direct la baterie. Pentru testele de banc, folosiți o sursă de laborator cu limitare de curent sau respectați procedurile producătorului.
Alegerea bujiilor: cum să nu greșești
- Filetul și lungimea părții filetate (reach): M8, M10, M12 sunt cele mai comune. Lungimea și tipul de etanșare (inel plat sau conic) trebuie să corespundă exact specificațiilor OEM.
- Tipul și tensiunea: 11–12 V metalice sau 5–7 V cu încălzire rapidă/ceramice. O greșeală de tensiune duce la defectarea instantanee.
- Caracteristicile electrice: timpul de atingere a temperaturii, consumul de curent, compatibilitatea cu modulul.
- Alegerea după seria de șasiu (VIN)/codul motorului: cataloagele și manualele de încredere sunt cea mai bună metodă pentru a evita incompatibilitatea.
- Mărci: producătorii renumiți (Bosch, NGK/NTK, Denso, Beru etc.) asigură o calitate constantă și date de referință corecte.
Ce este necesar pentru înlocuire: scule și materiale
- Chei tubulare adânci pentru bujii (adesea de 10 mm), prelungitoare de calitate, articulație cardanică.
- Cheie dinamometrică de 5–30 N·m.
- Multimetru, opțional un clește ampermetric.
- Compresor/pompiță de aer pentru suflare, perii, lavetă din microfibră.
- Lubrifiant penetrant; pastă ceramică pentru filet – doar dacă este aprobat de producător (multe bujii au un strat protector din fabrică și nu necesită lubrifiere).
- Alezor (reamer) și curățător de filet pentru lăcașuri (dacă există calamina).
- Bujii noi și inele de etanșare (conform designului), unsoare dielectrică pentru contacte (nu pentru filet!).
- Scanner OBD pentru ștergerea codurilor de eroare după finalizarea lucrărilor.
- Echipament de protecție: mănuși, ochelari.
Cupluri de strângere: sigur și corect
Regula nr. 1: consultați specificațiile producătorului motorului/bujiilor. Tabelul de mai jos este informativ, pentru a nu strânge excesiv filetul și a nu rupe bujia.
| Filetul bujiei | Cuplul aproximativ | Observații |
|---|---|---|
| M8 × 1 | 8–10 N·m | Tijă subțire – aplicați forța cu atenție. |
| M10 × 1 | 15–20 N·m | Cel mai comun tip; adesea sunt suficienți 15–17 N·m. |
| M12 × 1.25 | 22–25 N·m | Rezistență mai mare, dar sensibil la murdăria din lăcaș. |
Valori orientative. Verificați întotdeauna manualul mașinii dumneavoastră.
Cum să eviți ruperea la deșurubare
- Lucrați pe un motor cald (~50–70 °C), nu fierbinte.
- Aplicați generos și din timp lubrifiant penetrant în lăcașul bujiei; lăsați-l să acționeze.
- Deșurubați fără smucituri, folosind o cheie tubulară adâncă de calitate. Dacă simțiți o rezistență excesivă, opriți-vă.
- Aplicați metoda „pendulului”: 1/8 de rotație înapoi, 1/16 înainte, din nou lubrifiant, o pauză, apoi repetați.
- Nu folosiți unelte cu impact. Dacă rezistența nu scade, este mai bine să mergeți la un service.
Instrucțiuni pas cu pas: cum să înlocuiești bujiile în siguranță
- Pregătirea. Opriți motorul, deconectați borna negativă a bateriei. Încălziți motorul până la o temperatură „caldă”. Demontați capacele decorative și, dacă este necesar, conductele de admisie/tuburile EGR.
- Curățenia. Suflați cu atenție lăcașurile bujiilor; acoperiți canalele deschise cu o lavetă pentru a preveni pătrunderea murdăriei.
- Demontarea conectorilor/magistralei. Nu trageți de cablu, ci doar de conector. Pentru contactele blocate, folosiți lubrifiant.
- Deșurubarea. Folosiți o cheie tubulară adâncă de calitate și aplicați o forță lină. Dacă simțiți scârțâit/blocare, aplicați metoda „pendulului”, lubrifiant și faceți o pauză.
- Inspecția bujiei demontate. Topirea/sfărâmarea ceramicii sau o „ciupercă” de calamina indică probleme cu injectorul sau camera de ardere.
- Pregătirea lăcașului. Dacă există calamina, curățați cu grijă cu un alezor (reamer), îndepărtați reziduurile și suflați din nou.
- Pregătirea bujiei noi. Verificați marcajul, lungimea și garnitura. Aplicați unsoare pe filet doar dacă este permis de producător.
- Înșurubarea manuală până la o ușoară oprire, pentru a nu strica filetul.
- Strângerea finală cu o cheie dinamometrică, conform dimensiunii filetului/manualului.
- Conectarea magistralei/conectorilor, verificarea contactului. Puteți trata ușor zona de contact cu unsoare dielectrică.
- Ștergerea codurilor din ECU, pornirea de probă la rece. Asigurați-vă că indicatorul „spiralei” funcționează corect și că nu există fum.
- Controlul după 100–200 km: inspecție vizuală și, opțional, o nouă măsurare a rezistenței/curentului.
Cât costă: un calcul aproximativ
- Bujia: 50–125 RON pentru cele metalice standard; 150–300 RON pentru cele ceramice/rapide.
- Manopera: 0,5–2,5 ore de manoperă, în funcție de acces (mai mult pentru motoarele în V complexe).
- Suplimentar: curățarea lăcașurilor, înlocuirea magistralei/modulului, extragerea unei bujii rupte (cel mai costisitor – mai bine să nu se ajungă aici).
Profilaxie: cum să prelungești durata de viață a bujiilor și să soliciți mai puțin DPF-ul
- Verificați bateria și nivelul de încărcare – o baterie slabă crește timpul de preîncălzire și sarcina asupra modulului.
- Combustibil de iarnă + un filtru de combustibil curat – jumătate din succesul unei porniri la rece.
- Așteptați să se stingă „spirala” iarna și nu opriți motorul după o deplasare de 30 de secunde – bujiile și DPF-ul neîncălzite vă vor mulțumi.
- Verificați rezistența o dată pe sezon – 5 minute de diagnosticare vă asigură liniștea pe toată durata iernii.
- Aveți grijă de faruri – farurile transparente sunt esențiale pentru siguranța pe timp de noapte. Consultați ghidul nostru: cum să readuci farurile îngălbenite la o stare transparentă: chimie vs. lustruire.
Algoritm de diagnostic (mini-ghid)
- Pornire la rece dificilă → Verificarea bateriei sub sarcină → OBD: există codul P067x? → Inspecția magistralei/modulului/siguranțelor → Măsurarea rezistenței bujiilor → Înlocuirea celor defecte → Verificare repetată.
- Scoate fum/merge neregulat doar la rece, fără erori → Test injectoare/compresie → Dacă sunt în regulă, înlocuiți setul de bujii.
- Bujia nu se deșurubează → Opriți-vă → Încălzire, lubrifiant, metoda „pendulului”. Dacă rezistența nu scade, mergeți la un service cu un set de extracție.
FAQ: răspunsuri scurte la întrebări frecvente
Se poate circula cu o bujie „moartă”?
Pe timp cald – de obicei da, dar iarna pornirea se va înrăutăți, iar emisia de fum va crește. Nu amânați reparația – crește sarcina pe catalizator/DPF.
Este obligatoriu să schimbi tot setul?
Nu este obligatoriu, dar este recomandat la un rulaj mare sau în cazul unui acces dificil. Veți obține o încălzire uniformă și veți economisi timp la viitoarele intervenții.
Care este cuplul de strângere „corect”?
Consultați manualul producătorului. Ca referință: 8–10 N·m (M8), 15–20 N·m (M10), 22–25 N·m (M12). Mai bine mai puțin decât prea mult: dacă strângeți prea tare, riscați să deteriorați filetul/bujia.
Este necesară codarea după înlocuire?
De obicei, nu. Dar unele modele au funcții de service precum „înlocuire bujii”/„resetare contor post-încălzire”. Dacă scannerul dumneavoastră oferă această opțiune, efectuați procedura.
Bujia s-a blocat/rupt. Ce urmează?
Nu forțați. Sunt necesare extractoare speciale, ghidaje, uneori un alezor și inserții de reparație a filetului. Aceasta este o lucrare pentru service, altfel riscați ca fragmente să ajungă în cilindru și să provocați o reparație costisitoare.
Mini-studii de caz din practică
- 2.0 TDI, -10 °C: pornire grea, fum alb timp de 10 s. Eroare P0673, rezistența bujiei nr. 3 – „întreruptă”, restul 0,7 Ω. Soluție: înlocuirea setului, curățarea lăcașurilor, strângere la 15 N·m (M10). Rezultat: pornire la prima cheie, fumul a dispărut.
- 1.5 dCi, deplasări scurte în oraș: fără erori, dar ralanti instabil la rece. Verificarea a arătat că bujiile erau acoperite de calamina. Soluție: alezor, înlocuirea setului, profilaxia pornirilor „la rece” pe distanțe scurte.
- Diesel 3.0 V6: bujia nr. 6 nu se deșurubează. După mai multe cicluri de „pendul”, rezistența nu scade – s-a decis apelarea la service. Extracția fără demontarea chiulasei, cu ghidaje, a salvat filetul.
Sfatul redacției. Plănuiți o revizie de iarnă? Pe lângă bujii, evaluați și starea farurilor – acest lucru este crucial pentru siguranța pe drumurile întunecate.
Listă de verificare înainte de a pleca după înlocuire
- Martorii „spirală”/„check engine” nu sunt aprinși, codurile P067x sunt șterse și nu reapar.
- Pornirea la rece se face din prima, fără trepidații sau fum.
- După asamblare, nu există prize de aer false sau scurgeri.
- La ralanti, motorul funcționează uniform, fără zgomote suspecte.
- După 100–200 km, efectuați o inspecție vizuală și, opțional, măsurați din nou rezistența.
Concluzie. O diagnosticare la timp și o înlocuire corectă a bujiilor incandescente înseamnă porniri ușoare, emisii curate și o durată de viață mai lungă a motorului. Respectați algoritmii din acest ghid, lucrați cu grijă și folosiți o cheie dinamometrică, iar motorul diesel vă va răsplăti cu o funcționare fără probleme.
