Motorul mașinii este adesea comparat cu inima, iar uleiul de motor – cu sângele. E o metaforă uzată, dar perfect adevărată. De calitatea lubrifiantului și, mai important, de schimbul său la timp, depinde dacă mașina ta va mai rula 200 de mii de kilometri sau va avea nevoie de reparație capitală chiar iarna viitoare. Astăzi analizăm una dintre cele mai populare vâscozități în România – schimbul de ulei 5W-40. De ce anume acesta? Când ar trebui să-l folosim și când nu? Cum ne ferim de capcanele marketingului?
Nu vom rescrie manualul de utilizare. Vom discuta despre experiența reală, despre cum să calculăm orele de funcționare ale motorului (motorele), și de ce eticheta „Synthetic” de pe bidon e de multe ori o minciună. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat cum să-ți întreții mașina, afli mai multe detalii pe iAutoRO.com în analiza noastră detaliată.
Ce înseamnă de fapt 5W-40?
Mulți șoferi aleg uleiul după principiul „vecinul a pus și a fost bine”. Dar cifrele de pe bidon nu sunt doar un cod de produs, ci fizica fluidelor. SAE (Society of Automotive Engineers) clasifică uleiurile după vâscozitate.
- 5W (Winter): Prima cifră indică pornirea la temperatură scăzută. Indicele „5W” garantează că pompa de ulei poate circula lichidul prin sistem la temperaturi de până la -30°C (iar rotația arborelui cotit este posibilă până la -35°C). Pentru clima din România, este o opțiune optimă. 0W este necesar doar pentru geruri extreme, iar 10W poate crea probleme pe timpul iernii.
- 40: A doua cifră se referă la vâscozitatea cinematică la temperatura de operare a motorului (100°C). Acesta este indicatorul care arată cât de gros va fi filmul de ulei pe motorul încălzit.
Nuanță importantă: Uleiul 5W-40 este mai vâscos la temperatura de operare decât popularul 5W-30. Acest lucru îl face ideal pentru motoarele cu un rulaj de peste 100-150 de mii de kilometri, unde jocurile din lagăre sunt deja ușor mărite. O peliculă mai groasă compensează mai bine aceste jocuri și menține presiunea optimă.
Baza de bază: HidrocraCare sau PAO?
Aici se ascunde marea înșelătorie de marketing. Pe 90% din bidoanele pe care scrie „Fully Synthetic” (Sintetic Integral) se află, de fapt, un produs de hidrocraCare (HC-Synthese). Aceasta este o bază petrolieră care a fost profund purificată și modificată. Este un ulei bun, care funcționează excelent în condiții standard.
Sinteticul adevărat este PAO (polialfaolefine) și Esteri. Acestea:
- Nu își pierd proprietățile la supraîncălzire;
- Nu se îngroașă atât de mult la frig;
- Au o durată de viață mai lungă.
Sfat util: Cum le deosebești în magazin? Dacă pe bidon scrie „Made in Germany” și cuvântul „Vollsynthetisches” – este un sintetic PAO autentic (legislația germană interzice să se scrie așa pe hidrocraCare). Dacă scrie „HC-Synthese”, „Synthetic Technology” sau pur și simplu „Synthese” – este hidrocraCare. Pentru un schimb la fiecare 7-8 mii de kilometri, hidrocraCare este absolut suficient.
Aprobările producătorilor: De ce sunt mai importante decât brandul
Mulți caută „ulei de la Motul” sau „Castrol”. Dar motorului nu-i pasă de etichetă. Îi pasă de aprobările ACEA API și de specificațiile producătorului auto. Să torni un ulei scump, dar nepotrivit, este calea rapidă către repararea catalizatorului sau a filtrului de particule.
| Standard | Descriere și aplicație |
|---|---|
| ACEA A3/B4 | „Standardul de aur” pentru 5W-40. Ulei cu conținut complet de cenușă (Full SAPS). Ideal pentru mașinile pe benzină și motorină fără filtre de particule (DPF). Are un indice alcalin ridicat, curăță bine motorul. |
| ACEA C3 | Ulei cu conținut redus de cenușă (Mid/Low SAPS). Obligatoriu pentru dieselurile moderne cu filtre DPF și motoarele pe benzină cu injecție directă și catalizatoare complexe. Protejează mediul, dar are o durată de viață mai scurtă decât A3/B4. |
| API SN/SP | Standarde moderne pentru motoarele pe benzină. SP este necesar pentru motoarele turbo noi, pentru a evita efectul LSPI (aprindere prematură la turații joase). |
Nu ignora aprobările din fabrică:
- VAG (Volkswagen, Skoda, Audi): VW 502.00/505.00 pentru condiții normale, VW 505.01 pentru dieselurile cu pompe-injector.
- Mercedes-Benz: MB 229.3 (mai vechi), MB 229.5 (modern, interval extins).
- BMW: Longlife-01 (pentru condițiile noastre este mai bun decât LL-04 ecologic).
Filtrul de ulei: element mic, probleme mari
Schimbul de ulei 5W-40 fără un filtru de calitate este bani aruncați în vânt. Un filtru de ulei ieftin poate distruge motorul în câteva minute.
Ce e în interiorul filtrului?
1. Hârtia de filtrare. La brandurile ieftine, se rupe sub presiunea uleiului rece iarna. Toată mizeria ajunge în motor fără a fi filtrată.
2. Supapa de bypass (de refulare). Se deschide când filtrul este înfundat sau uleiul e prea gros. Dacă se blochează în poziția deschis – nu va exista filtrare. Dacă se blochează în poziția închis – motorul va suferi de „foame de ulei”.
3. Supapa anti-retur (Anti-drain back valve). O membrană din silicon care nu permite uleiului să se scurgă în baia de ulei când motorul este oprit. Dacă se întărește (ca la filtrele ieftine), la fiecare pornire motorul funcționează „pe uscat” primele 2-3 secunde, până când pompa ridică presiunea. Exact în acest moment are loc 70% din uzura motorului.
Recomandare: Folosește Mann, Mahle, Knecht, Purflux sau piese originale. Diferența de preț față de un „chinezism” este cât o cafea, iar riscurile sunt uriașe.
Intervalul de schimb al uleiului: Mitul despre 10-15 mii de km
Dealerul spune să schimbi la fiecare 15.000 km. Producătorul scrie același lucru în cartea tehnică. Dar uită să adauge fraza: „în condiții ideale de autostradă”. În condiții de oraș (aglomerație, încălziri, drumuri scurte), intervalul de schimb al uleiului trebuie calculat altfel.
Uleiul își pierde proprietățile nu din cauza kilometrilor, ci din cauza timpului de funcționare a motorului (ore de funcționare). Durata de viață a unui hidrocraCare 5W-40 de calitate este de aproximativ 250-300 de ore de funcționare.
Cum se calculează?
Verifică viteza medie a mașinii tale pe computerul de bord. Dacă locuiești într-un oraș mare, aceasta este de obicei 20-25 km/h.
Formula: 250 (ore) * 25 (km/h) = 6.250 km.
Acesta este intervalul real pentru oraș! Dacă schimbi la 10-15 mii de km în ciclu urban, mergi cu „smoală” jumătate din timp. Apropo, asta nu se aplică doar motorului. Este foarte important să nu uiți de transmisie, unde îmbătrânirea fluidului are loc în mod similar. Citește mai multe despre cutiile automate și DCT: intervale de schimb al uleiului și riscurile întreținerii „pe viață” în articolul nostru separat.
Sfaturi practice și instrucțiuni pas cu pas pentru schimb
Dacă ai decis să faci singur revizia, iată câteva sfaturi care îți vor ușura munca.
- Încălzește, dar nu supraîncălzi. Uleiul trebuie să fie cald (50-60 de grade) pentru a se scurge mai bine și a lua cu el mizeria. Uleiul fierbinte (90°C) poate provoca arsuri grave.
- Desfă capacul de umplere. Înainte de a te băga sub mașină și de a desface busonul de scurgere, deschide gura de umplere de sus. Acest lucru va elimina vidul, iar jetul de jos va curge mai uniform și mai rapid, fără a se împrăștia.
- Trebuie să torni ulei în filtrul nou? O dispută eternă.
- Pentru filtrele tip carcasă (din tablă): Este de dorit să-l umpli în proporție de 1/3, pentru a îmbiba hârtia, și obligatoriu să ungi inelul de cauciuc de etanșare. Asta este esențial! Inelul uscat se poate deforma la strângere și poate duce la scurgeri.
- Pentru cartușe (filtre interne): Nu trebuie să torni ulei, ele se introduc într-un loc special și doar vei împrăștia peste tot. Doar unge garniturile noi de pe capacul carcasei.
- Șaiba busonului de scurgere. Aceasta este o piesă de unică folosință. Șaiba de cupru sau aluminiu se aplatizează la strângere. Nu economisi **5 lei**, pune una nouă. Cea veche poate să picure.
- Nu strânge prea tare filtrul! Se înșurubează cu mâna. Doar cu mâna! Dacă îl strângi cu o cheie specială „din tot sufletul”, data viitoare vei fi nevoit să-l perforezi cu o șurubelniță ca să-l poți scoate.
Clătirea motorului: beneficiu sau daUne?
Pe rafturile magazinelor auto stau sute de sticluțe cu „soluții de clătire de 5 minute” (engine flush). Merită să le folosești la schimbul de 5W-40?
Când NU trebuie să clătești: Dacă schimbi uleiul regulat (la fiecare 7-8 mii de km), folosești un produs de calitate și nu ai supraîncălzit motorul. Uleiurile moderne au suficienți aditivi de curățare. „Clătirea de 5 minute” este un solvent agresiv. Dizolvă reziduurile de ulei vechi, dar nu se scurge complet (în sistem rămâne 10-15% din reziduul nedrenat). Ca rezultat, strici uleiul proaspăt cu resturi de solvent.
Când POȚI clăti: Dacă ai cumpărat o mașină și nu știi istoricul de service sau dacă treci de la ulei mineral la sintetic. Dar cel mai bine este să folosești o clătire blândă (care se toarnă cu 100-200 km înainte de schimb) sau pur și simplu să faci următorul schimb de ulei la un interval redus (2-3 mii de km).
După schimb: electronica și resetarea service-ului
O mașină modernă nu va înțelege că ai schimbat uleiul până nu-i „spui” tu. Pe bord va continua să ardă mesajul „Service Oil” sau cheia mecanică.
Procedura de resetare (Oil Reset) diferă pentru fiecare mașină. Undeva se face printr-o combinație de butoane pe volan, iar undeva este nevoie de un scaner de diagnoză. Apropo, a avea propriul scaner simplu este foarte convenabil și economisește bani pe vizitele la electrician. Despre cum să alegi un dispozitiv, citește în articolul: OBD-scanere acasă: cum să citești erorile fără daune.
Concluzii
Schimbul de ulei 5W-40 nu este doar o rutină. Este cea mai ieftină asigurare pentru mașina ta. Nu uita regulile de bază:
- Uită-te la aprobări, nu la branduri.
- Schimbă după orele de funcționare, nu doar după kilometraj (oraș = 250-300 de ore).
- Nu economisi la filtru, este mai important decât uleiul în sine.
- Verifică nivelul o dată la 1000 km.
Ți-a plăcut articolul? Ai întrebări despre o anumită aprobare pentru mașina ta? Scrie-ne în comentarii – le vom analiza împreună!
